Садржај

• Кораци
• Питања и одговори заједнице
• Савети

Остали одељци

У доба дигиталних фотоапарата можда ће вам изгледати чудно да вас упутим како да користите „застареле“ 35 мм камере. Ипак, постоји много људи који се одлучују за снимање филма из уметничких (и других) разлога. А са дигиталним изједањем тржишног удела за готово све, осим за пејзажне фотографије, сјајни 35-милиметарски зупчаник је јефтинији него што је икада био.

Можда вас има много више који желим користити филмске камере, али их сматрати застрашујућим. Можда сте набавили филмску камеру коју је неко поклањао и немате појма како да је користите. Овај водич ће вам помоћи да пребродите неке необичности филмских камера које савремени дигитални фотоапарати „усмери и снимај“ или немају или су их аутоматизовали.

Кораци

Метод 1 од 2: Припрема

1. 

   
   
   Потражите неке основне контроле на камери. Неће све камере имати све ово, а неке можда чак и немају, зато не брините ако видите нешто описано што није на вашој камери. На њих ћемо се позвати касније у чланку, па је добро да се сада упознате са њима.
   • 
     
     Бирање брзине затварача подешава брзину затварача, тј. време током којег је филм изложен светлости. Савременије (1960-те и даље) камере ће то приказивати у редовним корацима попут 1/500, 1/250, 1/125 итд. Старије камере користе чудне и наизглед произвољне вредности.
   • Прстен отвора контролише отвор бленде, што је мали отвор близу предњег дела сочива. Они су обично означени у стандардним корацима, а скоро сваки објектив има подешавања ф / 8 и ф / 11. Прстен отвора је обично на самом сочиву, али не увек; неки каснији (1980-их и даље) СЛР-ови ће омогућити да се ово контролише помоћу саме камере, на пример. Неки системи (попут Цанон ЕОС) уопште немају прстенове отвора бленде.
     
     Већи отвор бленде (мањи број, јер се величина отвора изражава као однос према жижној даљини) значи краћу дубинску оштрину (тј. Мање ваше сцене у фокусу) и више светлости која пропушта филм. Мањи отвор отворит ће мање свјетлости на филму и дати већу дубину поља. На пример, са 50 мм фокусираним на 8 стопа (2,4 м), при отвору бленде ф / 5,6, фокус ваше сцене од око 2,0 до 3,4 м био би у фокусу. На отвору бленде од ф / 16, фокус од 1,4 до 18,3 м био би у фокусу.
   • ИСО точкић, који може бити означен као АСА, говори камери брзину вашег филма. Ово можда уопште није бројчаник; то би могла бити серија притиска на тастере. У сваком случају, ово је неопходно за камере које имају механизме аутоматске експозиције, јер ће различити филмови захтевати другачију експозицију; За ИСО 50 филм ће бити потребна експозиција двоструко дужа од ИСО 100 филма, на пример.
     
     На неким камерама то није неопходно, а понекад није ни могуће; многе новије камере очитавају брзину филма из електричних контаката на самом филмском улошку. Ако ваша камера има електричне контакте унутар филмске коморе, онда је то камера која подржава ДКС. Ово обично „само успева“, па не брините због овога превише.
   • Точкић за избор режима поставља различите аутоматске режиме експозиције ако су на располагању на вашем фотоапарату. То је уобичајено за потпуно аутоматске електронске СЛР фотоапарате од краја 80-их па надаље. Нажалост, све камере називају своје режиме различитим стварима; на пример, Никон приоритет затварача назива „С“, а Цанон га необјашњиво назива „Тв“. Ово ћемо истражити касније, али желите да га држите у „П“ (што значи аутоматски програм) већину времена.
   • Прстен за фокусирање фокусира сочиво на удаљеност од вашег објекта. Ово ће обично имати растојања у стопама и метрима, као и ознаку ∞ (за фокусирање бесконачне удаљености). Неке камере (попут Олимпус Трип 35) ће уместо тога имати зоне фокусирања, понекад са слатким малим симболима који означавају које су то зоне.
   • Премотавање уназад омогућава вам да премотате филм уназад. Обично је током снимања филм закључан тако да се из очигледних разлога може кретати само напред, а не уназад у канистер. Отпуштање уназад једноставно откључава овај сигурносни механизам. То је обично мало дугме смештено на дну камере, благо удубљено у тело, али неке камере су чудне и имају их негде другде.
   • Покретање уназад омогућава вам да вратите свој филм назад у канистер. Обично је на левој страни, а чешће има и мало преклопне полуге за лакше окретање. Неке моторизоване камере ово уопште немају, већ се сами побрину за премотавање филма или имају прекидач за то.

2. 

   
   
   Замените батерију ако га има ваша камера. Готово све батерије за сваку 35 мм направљену камеру могу се добити врло јефтино, јер не користе власничке батерије као већина дигиталних фотоапарата, а трају готово заувек; не можете приуштити не промените их.
   
   Неколико старијих фотоапарата очекује 1,39в живине батерије ПКС-625, које је сада врло тешко набавити и немају кругове за регулацију напона који би се носили са широко доступним батеријама 1,5 В ПКС625. То можете заобићи било експериментом (снимите колут филма и погледајте да ли је ваша експозиција искључена, и компензујте у складу с тим), или користите комад жице да бисте клин # 675 забили у одељак за батерије.

3. 

   
   
   Проверите да филм већ није учитан. Лако је направити грешку: ухватити камеру, отворити леђа и пронаћи филм који је већ учитан (и, сходно томе, упропастити добар део филма). Покушајте да намотате камеру; прво притисните дугме затварача ако одбије. Ако ваша камера има ручицу за премотавање уназад на левој страни, видећете да се окреће. (Како то учинити на фотоапаратима на моторни погон без премотавања уназад, читаоцу је остављено као вежба.)

4. 

   Учитајте свој филм. Иако су касете с филмом од 35 мм намењене за заштиту од светлости, и даље је лоша идеја да то радите на директној сунчевој светлости. Идите у затвореном или бар у хлад. Постоје две врсте камера о којима ћете морати да бринете и само једна са којом ћете се вероватно сусрести:
   • Камере са задњим пуњењем су најлакши и најчешћи; имају шаркасти наслон који се отвара за излагање филмске коморе. Понекад (посебно на СЛР фотоапаратима) то учините тако што подигнете ручицу за навијање према горе. Остале камере ће се отворити помоћу одређене ручице. Уметните канистер за филм у своју комору (обично на левој страни) и извуците вођу филма. Понекад ћете морати да гурните вођицу у отвор на калему за преузимање; на другима једноставно извучете вођу док се врх не поравна са обојеном ознаком.
     
     Након што то учините, затворите задњи део камере. Неке камере ће се аутоматски намотати на први кадар; у супротном, направите два или три снимка ничега посебно, намотајте камеру. Ако имате бројач кадрова који чита према горе од 0, навијајте док бројач кадрова не достигне 0. Броји неколико старијих фотоапарата доле, и зато ће бити потребно да ручно подесите бројач кадрова на број експозиција које ваш филм има. Користите претходно дате кораке да бисте проверили да ли је филм правилно постављен.
   • Камере са доњим пуњењем, попут раних камера Леица, Зорки, Фед и Зенит, нешто су ређе, а такође и нешто теже. Као прво, мораћете физички да исечете филм тако да има дужи, тањи вођ. Марк Тхарп има изврсну веб страницу која описује поступак.

5. 

   Подесите брзину филма. Обично бисте га требали поставити на исти начин као и ваш филм. Неке камере ће доследно прекомерно или премало експонирати за одређену количину; снимите дијапозитив да бисте ово експериментално утврдили.

Метод 2 од 2: Пуцање

Једном када поставите камеру, можете изаћи у велику плаву собу и направити одличне фотографије. Међутим, за старије камере ће бити потребно да аутоматски подесите многе (понекад и све) ствари које би савремени филм или дигитални фотоапарат обрађивао уместо вас.

1. 

   Фокусирајте свој снимак. Прво ћемо то детаљно објаснити, јер је за неке старе СЛР фотоапарате потребан отвор бленде како би се мерили; ово чини тражило много тамнијим и отежава уочавање када сте у фокусу или не.
   • Камере са аутоматским фокусом, уобичајени од средине 1980-их па надаље, најлакши су. Ако немате прстен за фокусирање или прекидач за ручно / аутоматско фокусирање на објективу или камери, вероватно имате камеру са аутоматским фокусирањем. Једноставно полако притисните окидач да бисте фокусирали. Када се фокус постигне (обично неким индикатором у тражилу или можда досадним звучним сигналом), тада је камера спремна за снимање. Срећом, већина (вероватно свих) камера са аутоматским фокусом има и аутоматску експозицију, што значи да можете безбедно да занемарите следећи корак око подешавања експозиције.
   • Рефлексне камере са једним сочивом са ручним фокусом су мало незгоднији. СЛР се разликују по великој централној „грби“ у којој се налази тражило и њиховој пентапризми (или пентамиррор-у). Окрените прстен за фокусирање док слика у тражилу не постане оштра. Већина фотоапарата са ручним фокусом имаће два помагала за фокусирање како би вам било лакше рећи када сте у савршеном фокусу. Један је подељени екран, тачно у средини, који дели слике на два дела, која су поравнана када је слика у фокусу. Други, прстен с микропризмом око спољне стране подељеног екрана, учиниће да је свако одмагљивање много очигледније него што би било у супротном. Веома мали број ће имати индикатор потврде фокуса у тражилу када се фокус постигне. Користите ова помагала за фокусирање ако их имате.
   • Камере са даљинским фокусирањем са ручним фокусом су готово једнако лаки. Спајане камере даљинца показују кроз тражило две слике истог објекта од којих се једна помера док окрећете прстен за фокусирање. Када се две слике поклапају и стапају у једну, слика је у фокусу.
     
     Неке старије камере даљиномера немају спрегнути даљиномер ове врсте. Ако је ово што имате, пронађите жељену удаљеност кроз даљиномер, а затим поставите ту вредност на прстен за фокусирање.
   • , тражило из 1950-их.]] Камере тражила личе на камере даљометра, али нуде мало помоћи у проналажењу удаљености од објекта. Или користите спољни даљиномер или погодите удаљеност и подесите је на прстен за фокусирање.

2. 

   Поставите експозицију. Запамтите да старије камере имају глупа бројила; читају само малу површину у центру екрана. Дакле, ако је ваш објекат изван центра, усмерите камеру на објекат, мерач, а затим уоквирите снимак. Специфичности постизања добре експозиције разликују се од камере до камере:
   • Потпуно аутоматске камере за експозицију су најлакши. Ако ваш фотоапарат нема контроле брзине затварача и отвора бленде, онда је то вероватно један од ових фотоапарата (попут многих компактних фотоапарата, нарочито Олимпус Трип-35). У супротном, камера може имати режим „Програм“ или „Аутоматиц“; ако се то догоди, уштедите си пуно гњаваже и искористите је. На пример, модерни Никон и Цанон СЛР фотоапарати ће имати точкић за избор режима који треба да окренете на „П“. Ако имате опцију, подесите режим мерења на „Матрица“, „Евалуативни“ или слично и забавите се.
   • Камере са аутоматском експозицијом са приоритетом отвора бленде (попут Цанон АВ-1) омогућиће вам да подесите отвор бленде, а затим за вас одаберете брзину затварача. На већини од њих, само подесите отвор бленде у складу са количином светлости коју имате и / или потребном дубином поља, а остало препустите камери. Природно, немојте одабрати отвор бленде који ће захтевати да камера користи бржи затварач или мању брзину него што је на располагању.
     
     Ако околности дозвољавају (а не желите ни изузетно плитку ни изузетно дубоку дубину поља), немојте снимати сочиво ни на његовом највећем отвору и не заустављајте га иза ф / 11 или тако некако. Готово сва сочива су нешто оштрије заустављена него што су широм отворена, а сва сочива су ограничена дифракцијом на малим отворима бленде.
   • Камере са аутоматском експозицијом са приоритетом затварача, која није нужно различита класа фотоапарата од горенаведене, омогућиће вам да одаберете брзину затварача, а затим ће аутоматски поставити отвор бленде. Изаберите брзину затварача у складу са количином светлости коју имате и желите ли да замрзнете (или замутите) покрет.
     Наравно, ово мора бити довољно дуго да се осигура да објектив заиста има отвор бленде довољно широк да одговара брзини затварача, али довољно брз да објектив има отвор бленде мали довољно (и тако да можете држати камеру у руци, ако то радите, а требали бисте).
   • , врло типичан потпуно ручни СЛР фотоапарат.]] Потпуно ручне камере захтеваће да сами подесите и отвор бленде и брзину затварача. Већина њих ће у тражилу имати мерач игле за шибице који ће указивати на прекомерно или недовољно излагање; ако игла пређе средњу марку, ваша фотографија ће бити преекспонирана, а ако падне испод, биће подекспонирана. Обично мерите полу притиском на затварач; неке камере као што су тела серије Практица Л ће за то имати наменски тастер за мерење (који такође зауставља спуштање сочива). Поставите отвор бленде, брзину затварача или обоје, у зависности од захтева за сцену, све док игла не стане мање-више на ознаку на пола. Ако снимате негативни филм (уместо дијапозитива), игла не смета мало изнад ознаке на пола пута; негативни филм има велику толеранцију на прекомерно излагање.
     
     Ако у тражилу немате мерач, користите табелу експозиције, меморију на њега или спољни мерач светла - најбоља врста је дигитални фотоапарат; застарјели компактни уређај је у реду, али желећете да у тражилу прикаже очитавање експозиције. (Имајте на уму да можете извршити компензациона подешавања отвора бленде и брзине затварача). Или испробајте бесплатни програм за мерење светлости за паметни телефон, као што је Пхотограпхи Ассистант за Андроид.

3. 

   Кадрирајте свој кадар и пуцајте. Уметнички елементи компоновања фотографије су далеко изван делокруга овог чланка, али наћи ћете неке корисне смернице у томе како направити боље фотографије и како развити своје фотографске вештине.

4. 

   Пуцај док не постигнеш крај роле. Знаћете када сте тамо или када камера одбије да се навија (за оне са аутоматским навијањем) или на неки други начин када намотавање филма постане веома тешко (ако сте то ви, не форсирајте). Неће бити нужно када потрошите 24 или 36 експозиција (или колико год их имате на филму); неке камере ће вам омогућити да помузите до додатних 4 кадра изнад оцењеног броја. Кад стигнете тамо, мораћете да премотате филм уназад. Неке моторизоване камере то раде аутоматски чим притиснете крај ролне; неки други моторизовани ће имати прекидач за премотавање уназад. Ако не, не брините. Притисните дугме за премотавање уназад. Сада окрените радилицу за премотавање у смеру назначеном на ручици (обично у смеру казаљке на сату). Приметићете да се при крају филма ручица укочи, а затим постаје врло лако окретати. Када притиснете ово, зауставите навијање и отворите леђа.

5. 

   Нека ваш филм буде развијен. Ако снимате негативни филм, на срећу то још увек можете да урадите готово било где. Дијапозитив и традиционални црно-бели филм захтевају веома различите процесе; проверите код локалне продавнице фотоапарата да ли вам је потребна помоћ да пронађете некога ко ће развити ваш филм за вас. Филм можете развити и код куће с правим залихама.

6. 

   Проверите да ли филм има проблема са експозицијом. Потражите очигледну под- и прекомерну изложеност. Сви филмови имају тенденцију да изгледају ужасно и мутно кад су под експозицијом; клизни филмови ће приказати врхунце готово једнако лако као дигитални фотоапарати када буду преекспонирани. Ако ове ствари не указују на лошу технику (попут мерења на погрешном делу ваше сцене), то значи да је ваш мерач погрешан или да је затварач нетачан. Подесите ИСО брзину ручно, као што је раније описано. На пример, ако премало експонирате филм ИСО 400, подесите ИСО точкић на 200 или тако некако.

7. 

   Залепите још један колут филма и крените још мало. Вежбом до савршенства. Изађите и снимите онолико фотографија колико си можете приуштити. И не заборавите да покажете своје резултате свету.

Питања и одговори заједнице

Можете ли да користите филм од 35 мм у АПС камери?

Овај одговор је написао један од нашег обученог тима истраживача који га је потврдио за тачност и свеобухватност.

Нажалост нема. АПС камере захтевају одређену врсту филма која долази у посебном кертриџу. Филм од 35 мм неће стати у АПС камеру.

Зашто је филм од 35 мм толико популаран?

Овај одговор је написао један од нашег обученог тима истраживача који га је потврдио за тачност и свеобухватност.

Доста тога је фактор носталгије. Многи фотографи и филмски ствараоци воле класични изглед и осећај филма од 35 мм и сматрају га изазовним и корисним медијем за рад, посебно у поређењу са дигиталним снимањем и фотографијом. То је ипак ствар личних преференција!

Да ли су једнократне камере 35 мм?

Овај одговор је написао један од нашег обученог тима истраживача који га је потврдио за тачност и свеобухватност.

Да, многе камере за једнократну употребу користе филм од 35 мм. Међутим, ово није тачно за све њих. На пример, неке камере за једнократну употребу уместо тога користе АПС кертриџ.

На ком ИСО-у треба да купим свој 35-милиметарски филм? Речено ми је што ниже, то боље.

Што је нижи ИСО, то је фотографија мање зрнаста. Али што је нижи ИСО, то вам је потребно више светла да бисте направили правилно изложену фотографију. Нижи ИСО филм се користи за фотографије на отвореном, јер има више доступне светлости. Висок ИСО филм се користи на тамнијим местима, јер има мање доступне светлости. Дакле, све зависи од тога шта фотографишете и какво је осветљење.

Имам Диана мини камеру. Повремено, између снимака, мислим да сам заборавио да намотам филм на камеру. Шта ће бити са мојим фотографијама?

Двоструко ће се изложити, што може изгледати намерно и учинити да ваше слике изгледају заиста цоол.

Можете ли да поставите слике на мрежу?

Да, али прво ћете морати да скенирате негативе и сачувате их на чврстом диску.

Сваки пут кад ставим филм са 36 експозиција, моја камера га заустави на 21. Зашто се то можда догађа?

Неке доње камере за усмеравање и снимање које сам користио не подржавају филм са 36 експозиција, али често ће вам камера и даље омогућити да користите остатак филма без бројања бројева. Најбоље би било проверити упутство за употребу камере, јер свака камера има мало другачије начине бројања експозиција.

Могу ли да користим филм са 36 експозиција у компактном фотоапарату који каже да је потребан филм са 24 експозиције?

Обично да. Морате да проверите руковање фотоапарата корисника, али посебно ако филм навијате сами на свој компактни фотоапарат, требало би да можете да користите филм са 36 експозиција. Једини недостатак ће бити тај што ће камера престати да броји ваше експозиције када притиснете 24.

Како да знам када треба да променим батерију и како то да урадим?

Неке камере ће имати лампицу упозорења за батерију или индикатор нивоа који ће се приказати када се батерија испразни. Код камера са моторизованим намотачем, намотавање ће звучати успорено током намотавања или се уопште неће завити. Фотоапаратима са блицем ће требати пуно времена да се напуне, или их уопште неће напунити. За фотоапарате са ниједном од ових карактеристика, најбоље је да промените батерију ако сумњате, јер ће то вероватно уштедети трошење филма и развој трошкова. Замена батерије обично се врши помоћу малих врата на предњој, бочној или доњој страни камере, или чак понекад иза филмских врата негде. Ова врата обично имају симбол батерије или текст на себи или близу њих.

• 
  
  Зашто мој компактни фотоапарат не користи 36 екп филмова? Одговор

Савети

• Ако не користите статив, покушајте да избегавате коришћење брзина затварача много спорије од реципрочне жижне даљине сочива. На пример, ако имате сочиво од 50 мм, покушајте да не користите брзину затварача мању од 1/50 сек, осим ако то заиста не можете да избегнете.
• Не форсирајте ништа. Ако се нешто неће померити, можда радите нешто погрешно или ће вам можда требати поправак који ће бити много јефтинији и лакши ако проблем не погоршате разбијањем онога што је запело. На пример, многе брзине затварача не би требало подешавати све док се затварачи не нагурају - често помицањем филма ако је затварач постављен у кућиште камере, или полугом ако је постављен унутар сочива без механичког повезивања са телом , као код меха.
• Постоје несумњиво чудне камере које имају необичности које овде нису описане. Срећом, приручнике за огроман број старих камера можете пронаћи у архиви приручника за камере Мицхаел Буткус-а. Такође можете пронаћи људе који знају како да користе старе фотоапарате у добрим продавницама камера, што њихове марже, ако су разумне, вреди платити.